Le Dix Vins : bistrot à vins convivial du 15e arrondissement

Le décor

Un décor de bistrot assez simple, avec deux beaux miroirs peints ornés de grappes de raisins, et une boîte de camembert géante au plafond. Ambiance bougies et roses fraîches, le niveau sonore est plutôt acceptable, même pour un tête-à-tête.

L’ambiance chaleureuse du Dix Vins

Mention spéciale pour la vaisselle, tendance constructiviste — de belles tasses et théières au design original. La meilleure table, si vous venez avec des copains, est la grande table pour six à côté d’un miroir, entre le bar et la deuxième salle du fond.

Qu’est-ce qu’un bistrot à vins ?

Le Dix Vins appartenait à une famille que j’aime beaucoup : le bistrot à vins, un établissement de quartier qui associe une cuisine française simple ou traditionnelle, des vins de petits récoltants et une ambiance de table d’hôtes. Son ancêtre est le marchand de vin parisien, souvent tenu par des Auvergnats, qui servait un verre de rouge au comptoir à côté d’une assiette de charcuterie. Ce qui distingue le bistrot à vins d’aujourd’hui, c’est le choix : on y boit au verre, à la bouteille, parfois « à la ficelle », une pratique où la bouteille ouverte reste sur la table et où l’on ne paie que ce que l’on a bu, mesuré à la hauteur du liquide.

Pour une Russe, qui a grandi avec la vodka et le vin de Géorgie, le vin français est d’abord une affaire de conversation : on ne choisit pas une bouteille, on choisit un interlocuteur, le patron ou le sommelier, qui raconte la cave en deux phrases. C’est exactement ce qui faisait le charme de ces adresses, et c’est ce que je cherche encore quand je pousse la porte d’un petit bistrot du 15e comme Les Compères.

La carte : entrées et plats

La carte est assez élaborée : une dizaine d’entrées, une dizaine de plats et une bonne vingtaine de desserts.

• Fond d’artichaut à l’œuf poché et à la crème aux herbes fines — fondant et crémeux

• Foie gras et son chausson aux pommes sur un lit de roquette — excellent, on en mangerait sans pain

• Osso bucco façon grand-mère — succulent, la viande a beaucoup de goût (c’est copieux, mais on vous fait volontiers un doggy bag)

• Poisson du jour (filet de dorade) — correct, mais l’accompagnement (brocolis vapeur sur riz au beurre) mérite d’être plus soigné

Un plat du Dix Vins : viande et bons produits

Notre critère pour juger un restaurant : puis-je le faire à la maison, et aurais-je pu le faire mieux ? Pour les viandes, la réponse est clairement non. Pour le poisson, c’est plus discutable.

Le dessert star : le pain perdu

Arrive enfin le dessert : un pain perdu rattrapé par sa boule au caramel. C’est l’un des meilleurs pains perdus que nous ayons goûtés : pas trop sucré, moelleux, avec une pointe amère grâce à la glace caramel. Beaucoup plus raffiné que la version traditionnelle à la glace vanille.

Le fameux pain perdu au caramel du Dix Vins

Comment lire une ardoise de bistrot et choisir son vin

Quelques règles simples que je me suis fixées en quinze ans de dîners parisiens. Commencez par l’ardoise, pas par la carte : c’est là que se trouvent le plat du jour et la pièce du boucher. Demandez toujours quel vin au verre accompagne le plat que vous avez choisi : un bon bistrot a une réponse immédiate. Évitez les plats trop nombreux : une dizaine d’entrées, de plats et de desserts, comme au Dix Vins, est un maximum, au-delà il y a du surgelé derrière.

Côté accords, un osso buco, plat mijoté de jarret de veau, appelle plutôt un rouge fruité et souple ; un foie gras supporte un vin moelleux ; un pain perdu au caramel se contente d’un dernier verre de ce que vous aviez commencé. Et rappelez-vous qu’un menu à 25 euros le soir, tel que je le relevais en 2008, était un prix d’équilibre : il se justifie par des produits simples bien traités, pas par des effets de manche. Pour comparer avec un autre bistrot du 15e, mon avis sur Le Grand Pan, bistrot à viande est un bon point de départ.

Le verdict

Une très bonne table pour venir à deux ou en bande, un service sympathique et rapide, et une carte où chacun trouvera un plat à son goût. Allez-y quand une envie de viande et d’un bon verre de rouge vous prend — ne ratez pas la pièce du boucher.

Infos pratiques

Le Dix Vins aujourd’hui : l’adresse a changé

Il faut le dire clairement : d’après plusieurs annuaires consultés en novembre 2026, Le Dix Vins du 57, rue Falguière n’existe plus. Il est signalé comme fermé définitivement, et l’adresse est occupée aujourd’hui par un autre établissement, Le Divin Berbère selon l’une de ces sources. Les informations sont contradictoires sur la date de la fermeture : une fiche mentionne une fermeture dès la fin de juin 2007, suivie d’une reprise par un autre restaurant en septembre 2007, ce qui n’est pas cohérent avec la date de mon billet, février 2008. Je ne peux donc pas trancher, et je préfère ne pas inventer une chronologie.

Retenez surtout que les prix (de 15 à 30 euros à la carte, des formules entre 18,50 et 25 euros selon les périodes) et les horaires que je donne plus haut sont historiques : aucune carte ni aucun horaire fiable de 2026 n’existe pour cette enseigne. L’adresse est probablement meilleure à regarder comme un souvenir de quartier que comme une réservation. Pour de vraies recommandations à jour, rendez-vous sur mes bonnes adresses parisiennes, et sur mon dîner chez Tcham & Bang, juste à côté, rue Falguière.

Ce que je retiens de ce passage, c’est qu’un bon bistrot de quartier est un équilibre fragile : il dépend d’un cuisinier, d’un sommelier et d’une clientèle fidèle, et il disparaît dès que l’un des trois manque. Les guides que je citais en 2008 (Zagat, Pudlo, Paris Pas Cher) vieillissent plus vite que les adresses elles-mêmes : une mention dans un guide est une photographie, pas une garantie. Aujourd’hui, mon réflexe est de croiser trois sources récentes et de regarder la date des derniers avis avant de réserver.

Le plaisir de manger à Paris

Paris est sans doute la ville au monde où l’on mange le mieux — à condition de savoir où aller. Les touristes se font piéger par les restaurants des grands boulevards, mais les vrais Parisiens connaissent les adresses de quartier, les bistrots discrets, les cantines où le patron cuisine comme chez lui.

Ce que j’aime dans la gastronomie parisienne, c’est sa diversité. En une semaine, on peut manger japonais à opéra, libanais dans le Marais, italien à Oberkampf, thaï dans le 13e et français dans le 15e — sans jamais quitter Paris. C’est un voyage culinaire permanent, et chaque repas est une découverte.

En Russie, la scène gastronomique a explosé ces dernières années — Moscou et Saint-Pétersbourg rivalisent avec les grandes capitales européennes. Mais Paris garde une avance : celle de la tradition, du savoir-faire transmis de génération en génération, et de ces bistrots de quartier où l’on mange bien depuis cinquante ans. Pour d’autres adresses, consultez mes bonnes adresses parisiennes.